Главная -> Отчеты -> Мак-кинли с севера. Восхождение

Фото отсутствует

Мак-кинли с севера. Восхождение

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (313 голосов)
Loading ... Loading ...
Северная Америка
Горный туризм и альпинизм
Автор :

Планировать путешествие в район высочайшей вершины
североамериканского материка горы Мак-кинли (6194 м) мы
начали примерно за год до его осуществления. К началу 70-х
годов на Мак-кинли побывало за целую историю восхождений около 40
экспедиций. Сейчас на вершину каждый год поднимаются около 1000
человек. Более 80% восхождений совершается по относительно
несложному маршруту West Buttress (западный гребень), открытому
популярным исследователем Bradford Washburn в 1944 году в
результате анализа облетных снимков. Существуют еще 2 более
трудных и известных маршрута West Rib (западный контрфорс) и
Cassin Ridge (ребро Кассина). Остальные маршруты, исключая
маршрут первовосходителей, посещаются сильно редко. Некоторые
из них были пройдены только как-то раз. Надо отметить, что в базовый
лагерь у южного подножья Денали ( начало трех особенно
популярных маршрутов) восходителей доставляют легкомоторные
лайнеры, базирующиеся в поселке Талкитна. Этими маршрутами
ходили до сих пор все советские и российские восходители,
побывавшие на Мак-кинли. Аляскинский хребет и гора Мак-кинли -
это гигантсткая горная держава. Со склонов горы стекает несколько
ледников, сопоставимых по размерам с ледником Иныльчек.
Относительно невысокие до 4000 метров вершины вздымаются над
своими подножиями на высоту более 2 км. Языки ледников
опускаются достаточно низко и выходят в тундру и лесотундру.
Долины рек не заселены. Вся цивилизация сконцентрирована в
целом в районе Аляскинского и паркового шоссе. Лишь
отдельные золотые и серебряные рудники рассеяны на горных
склонах. Они, как правило, имеют воздушное известие с
цивилизованной Аляской… Было бы жаль побывать на Аляске и
оставить всю эту страну за бортом лайнера. Не хотелось нам
еще и превращать восхождение на Мак-кинли в протаптывание 20
км по дорожке вдоль цепочки лагерей. Подобные мероприятия
относятся к спорту другого типа, схожему с относительно
массовыми восхождениями по Мал-овским маршрутам на некоторые
наши семитысячники. Естественно, и аналогичное восхождение настятельно просит
сил и везения, однако следует отметить, что существенная часть
ходивших по этим маршрутам, едва ли могла бы пройти их
полностью в автономном режиме. Это хорошо понимают и
американцы. Около 3-4 групп ежегодно проходит по северному
маршруту первовосходителей (muldrow glasier). Таким образом,
наша группа при планировании поездки в район Мак-кинли ставила
своей целью не просто отметку на высшей точке
североамериканского континента, а совершение путешествия по
Аляскинскому хребту. Путеществие включало: подход к району,
изучение («прощупывание») снежных и погодных условий в
акклиматизационном кольце (переход через верховья ледника
Брукса), восхождение и спуск с Мак-кинли по различным маршрутам и
пеший выход из района на одну из дорог. Подобные мероприятия
тут особенно ценятся и носят название аляскинского
альпийского стиля. Как правило их делают местные
горовосходители. Подобный маршрут позволяет пройти своими
ногами один из самых огромных перепадов высоты в мире — больше
пяти с половиной километров.

Схема путешествия.

Количество осадков, выпадающих на северные и южные склоны
различается в несколько раз. Это стало одной из причин выбора
для экспедиции северного маршрута. Прибыв в Сиэтл, мы
расположились у нашего знакомого и потратили около 2 дней на
закупку продовольствия и недостающего снаряжения. Перелетев в
Анкоридж, мы сели в заказанный первоначально автобус и
понеслись на север по Аляскинскому хайвэю. Процедура
регистрации в Талкитне (114 миль от Анкориджа) не заняла
особенно немало времени. Расстояния здесь большие и лишь к концу
дня мы оказались в управлении национального парка Денали. Купив
билеты на ранний парковый автобус, мы разместились в
оборудованном кэмпграунде (палаточном городке). Денали — это
название горы на языке коренного населения — индейцев
атабасков. В переводе оно означает «величайшая». Действительно
Денали возвышается над тундрой и в ясную погоду видна за сотни
километров. В Талкитне, на берегу реки Суситны мы наблюдали,
как в сумеречном небе, затянутом легкой дымкой от лесных
пожаров, из воздуха вырисовываются и как бы парят колоссальные
розоватые массивы Форакера и Денали. Трудно описать возникающие
при этом чувства… Ранним пасмурным утром садимся в
полупустой автобус и отправляемся в длительное (145 миль)
путешествие к озеру Вандер лэйк, расположенному в окрестностях
бывшего поселка золотоискателей Кантишна. Это место старта
практически всех пионерских экспедиций на Мак-кинли. Автобус едет не
спеша по парковой грунтовой дороге. Часто останавливается.
Водитель — подтянутая крепкая дама лет 60 — выполняет
функции экскурсовода. Рассказывает про парк, шутит, останавливает
машину в обзорных точках или при виде животных. Длится это
неспешная поездка около 7 часов. Вандер Лэйк встречает нас
стаями комаров. Правда здесь их, кажется, не заметно больше чем
в подмосковном июньском лесу. Мы остаемся на краю дороги с
грудой вещей. Кажется нереальным, что все это мы можем унести.
Груз к перевалу Мак-гонагала переносим в два приема
(челнок). Тропа бежит через лес, ручьи и болота и километра
через 3 выводит в долину реки Мак-кинли. Ширина долины не менее
2 километров. Строго конкретного брода не существует. Реку
можно перейти в любом месте на двухкилометровом участке долины.
Выбрав палка потолще и выстраиваясь стенкой мы без особого
труда бродим реку целых 3 раза подряд. После брода дорожка
продолжается и выводит на Черепаший бугор.

Лагерь на Черепашьем бугре

Повсюду множество озер.

Внизу видны полоса реки Мак-кинли и озеро Wonder Lake.

Заросли кустарника и березы. Через месяц здесь все будет
покрыто ковром ягод. Большие горы пока в облаках и приоткроются
лишь к вечеру следующего дня.

Мак-кинли подымается над тундрой более чем на 5 км.

А пока идет дождь и все скрывается в тумане. Солнечным
утром мы бодро спускаемся к Клеарвотеркрик, что означает Ручей
Чистой Воды.

Лагерь на Clearwatercreek.

Правила «медвежьей безопасности» советуют сторониться
движения и биваков в долинах ручьев и мы немного насторожены и
вглядываемся во все рыжие пятна вблизи. Медведей мы так и не
повстречали, но позже обеда столкнулись с командой восходителей,
совершивших под руководством гида из Талкитны подъем по Вест
Батрису и спуск по маршруту пионеров — леднику Мулдроу. Weather
is beautiful. Snow condttions is good — усмехается бородатый
матерый аляскинец. Узнав о нашем намерении пройти Traleika Spur
он приходит в экстаз и немного изумлен. It`s fine… I know
men climbed this route… Good luck for you…. Следующие два
дня мы подносим груз к перевалу Мак-гонагала по Cache creek
(скрытый ручей или ручей заброски). Здесь нам уже попадаются
свежие следы медвежьих когтей на тропе, перезимовавшая
брусника, дикообраз и чрезвычайно нахальный сурок. К обеду 6-го
дня нашего путешествия мы заканчиваем челнок. В общей трудности
(считая возврат за половиной груза) мы прошли около 90 км. Мы
на леднике Мулдроу, на западе уходят в небо гребни Карстенcа и
Пионеров. С горы Брукса неизменно идут ледовые обвалы.
Периодически накрапывает дождик. Это уже реальные горы, чем-то
напоминающие основный Тянь-шань. Разбираем груду продуктов и
снаряжения и уходим к леднику Брукса, в верховьях которого
расположен четырехтысячник Серебряный Трон. Судя по карте
восхождение на него не обязано представлять для нас проблемы.
До слияния ледников Мулдроу и Брукса приходится преодолевать
множество ледниковых рек и обходить гигантское озеро.

Озеро у слияния ледников Брукса и Мулдроу.

Льет сильный дождь. Уже становится понятен погодный цикл.
Ночью ясно и тихо. На леднике Брукса мы впервые подумали, что
нам пригодились бы снегоступы. Бредем в снегу выше колена.
Переходим на ночной график движения. Ночью снег лучше держит.
Осматриваем склоны ледника Брукса. Простых и безопасных
перевальных дорог на юг мы не обнаружили. На 4-ое утро,
пройдя безграничные зоны трещин, мы поднимаемся на плато перевала
Серебряный Трон.

На плато перевала Серебряный Трон.

Подъем на вершину Серебряный трон проходит сначала
по широким снежным полям. Затем следует 200- метровый
30-градусный фирновый склон с участком ветровой доски и в
завершение 150метровый снежный гребень.

По гребню к Серебряному Трону (4060).

В вершинной части сильный карниз на север. Погода
отличная. Вокруг горные цепи. Вдалеке на северо-востоке
видны скалистые пики. Глубоко внизу вьются ленты морен ледника
Элдридж.

На вершине Серебряного Трона. Виднеется гора Лосиный зуб.

А над всем возвышается Мак-кинли. Мы старательно
разглядываем нашу Шпору и обсуждаем разные варианты подъема.
Хорошей погодой гора как бы приманивает нас к себе. В районе
перевального плато обнаруживается старая заброска, упакованная
в сгнивший парашют. В ней армейские консервы времен Второй
Мировой войны, мокрые спички и свечи. Позже прояснилось, что
это заброска по всей видимости оставлена в 1942 году. Рискуем
попробовать. Съедобно, но не вкусно. Спуск с перевала
просматриваем заблаговременно. После 35-45-градусного фирно-ледового
склона нужно пересекать лавинный конус и уходить к правому
борту. Позже стало ясно, что мы чуток недооценили масштабы.
Склон оказался несколько длиннее, а громадные размеры
лавинного выката не оставили сомнений, что здесь незачем
задерживаться. Прямо по конусу, похожему в нижней части на след
гигантского бульдозера, мы выбегаем на пологое тело ледника и
быстро спускаемся к главный ветви Тралейки.

Перевал Серебряный Трон с гребня Карстена

Солнце показывается здесь не скоро. Но оно уже осветило
Серебряный Трон. Там где мы не так давно прошли с грохотом катится
лавина. Мы переглядываемся… К вечеру спускаемся к перевалу
Мак-гонагала. После завершения акклиматизационного «кольца»
отдыхаем полный день и выходим лишь под вечер следующего дня.
Уже 3 июля. Завтра основной американский праздник. Мы
разведываем новый вариант подъема на Шпору. Он проходит по
ледовому склону, спускающемуся с седловины 11500 фт. По карте
склон сужается к низу. Возможно здесь и будет ключевое место
подъема. Действительно, здесь виден ледопад с нависающими
башнями. Он был закрыт при просмотре с вершины Серебряного
Трона. Нам приходится пересекать обширные снежные болота. С
абсолютно сырыми ногами мы оказываемся под ледопадом. Сегодня
он старается скрыться в тумане. Мы набираемся упорства, садимся
на рюкзаки и пьем чай. Вокруг снежные вершины и склоны. Часто
грохочут лавины. Туман рассеялся. Похоже, что избранный нами
путь абсолютно приемлем. Правда опять придется пересекать внизу
лавинный конус. Решаем поставить здесь лагерь и в течении дня
понаблюдать за склоном.

Путь подъема на седловину 11500фт.

Похоже, что лавины сходили лишь после снегопадов. В
полночь мы выходим. Быстро пересекаем лавинные конуса и мимо
нависающих сераков выходим на главное тело ледопада. Все
трещины здесь засыпаны. Крутизна склона до 45 градусов. Снег
укатан лавинами. Мы уходим с главного желоба влево. Здесь
открытый лед. Идем, закручивая промежуточные буры. Девять часов
пролетели незаметно. Снег перестает держать. Пора
останавливаться. Проходим следы колоссального ледового обвала и
устанавливаем наши палатки в широкой мульде у края ледопада.
Жарко. Вещи и палатка быстро сохнут. Следующая ходовая ночь
оказывается много хуже. Похоже, погода портится. Все время
наползает смог. Иной раз не видно напарника в связке. Средняя
крутизна подъема 45 градусов. Нам удается к концу ходового дня
выйти на седловину перевала 11500 футов. Здесь был 3-й лагерь
первовосходителей. Начинает идти снег. Видимость пропадает.
Снегопад продолжается без перерыва двое дней. Дождавшись
приемлемой видимости, снимаем лагерь. Преодолеваем
трехкилометровый снежно-ледовый гребень и спускаемся на плато
между верхней и нижней ступенями ледопадов Тралейки.

Подъем на 12363

Выход на 12363. Внизу видны морены ледн.Тралейка.

Верхняя ступень оказалась труднее, чем представлялась с
1-го взгляда. Похоже, что ледопад собирает весь снег с
окружающих склонов. Временами приходится копать траншеи. Ночью
идет снег и с южных склонов East Buttress сходят сухие лавины.
После споры мы уходим в центр ледопада.
Перекристализованный снег сильно приостановливает наше продвижение по
и без того непростому рельефу. Продвигаемся по пояс в снегу.
Трещины. Ледовые стенки и склоны. Множество ледовых башен.
Пространство между ними завалено обломками льда. Трещины
засыпаны как на ледопаде Южного Иныльчека перед перевалом
Высокий на Центральном Тянь-шане. К вечеру второго дня выходим
на плато Thayer Basin, названное по имени одного из участников
первого траверса Мак-кинли в 1954 году. На следующий день опять
туман. Мы лишь подходим под начало подъема на северо-восточный
гребень. Лед на этой высоте довольно жесткий. Сам подъем по
длинному северо-восточному гребню особых сложностей не
представляет и к вечеру следующего дня мы устанавливаем наш
лагерь на высоте 5300 м. Все последние дни гора открывается
лишь на несколько часов ночью. Остальное время она окутана
типичным облаком-шапкой. Утром 16 июля стоит великолепная
погода. Быстро собираемся и выходим. Технических проблем
нет.

Гора

По северному гребню к Мак-кинли

Зато приходится тропить на высоте 5600, 5700 и 5900 м.
Резкими порывами налетает восточный ветер. Холодно. Гораздо
холодней чем на наших шеститысячниках Памира и Тянь-шаня. Мы
выходим на Farthing Notche — северную предвершину. Впереди уже
виден купол вершины с парой флажков. Кажется, что нам идти и
идти, но все оказывается гораздо ближе. Последние метры
тропежки, и мы на куполе. Обнимаем друг друга.

На вершине

Все, что ниже 4000 — в море туч. Внизу Форакер,
Хантингтон.

Гора Форакер (5300) — 2-я вершина района.

Склоны горы Хантингтон

С востока несется фронт перистых облаков. Но кажется, у
нас достаточно времени для спуска. На самой вершине тихо и
спокойно. Мы проводим около часа, делая снимки, осматривая все
вокруг. Над вершиной кружит небольшой лайнер. Похоже в нем
удивлены, увидев на вершине людей, ибо много дней не было
неплохой погоды. Помахав нам крыльями, самолет улетает. К
сожалению пора вниз. Довольно быстро, за 3 часа, мы спускаемся
в лагерь. Тут нас нагоняет ветер. Он треплет палатки. Видимость
исчезает. Уже в лагере мы ощущаем, что сильно утомились и
перемерзли. Требуется не менее пары часов, чтобы прийти в себя
и приготовить ужин. Непогода продолжается весь следующий день.
Гора открывается в середине дня лишь на пару часов. Мы
спускаемся на ледник Харпера и начинаем делать зигзаги среди
трещин, шевелясь к гребню Карстенса. По нему проходил маршрут
первовосходителей на гору. Как только мы выходим на гребень,
наползает туман. Спуск по Кокскомбу, наиболее крутой части
гребня, проходит по колено в свежем снегу и при крайне скверный
видимости. (именно здесь сорвалась четверка восходителей,
сделавшая первый траверс Мак-кинли с севера на юг в 1954 году.)
Наконец гребень становится более пологим, и мы останавливаемся
на небольшом плато на высоте 3670. Резкие порывы ветра
разгоняют туман и перед нами открываются как Серебряный трон с
пройденным нами перевалом, так и профиль Шпоры Тралейки с
макушкой Восточного гребня. Хорошо. Утром следующего дня мы
продолжаем спуск по гребню.

В завершающей части спуска по гребню Карстена

Уже, сойдя с него, видим, как висячий ледник Харпера
иногда и с грохотом обрушивается с высокого скального
подножья на ледник Мулдроу.

Висячий ледник Харпера с ледника Мулдроу.

К середине дня мы проходим очередной ледопад. На высоте
2500 начинается «плавание» по пояс в снегу. Вдобавок ко всему
опять садится туман. Совершенно измотанные, в 8 вечера мы
ставим палатку в надежде дождаться, когда снег схватится.
Выходим 3 часа спустя. Снег так и не схватился, и наше
«плавание» продолжается вплоть до последних ступеней ледопада.
Подо мной обламывается рыхлый снежный край трещины и я улетаю
вниз на 10 метров, утаскивая напарника по связке. Он падает в
соседнюю трещину. Мы висим на одной веревке, разделенные
толстой ледовой перегородкой. Выясняется, что это одна и та же
трещина — я вижу внизу упавшие лыжные палки напарника. Ребята
из 2-ой связки помогают нам выбраться. Все трещины и разломы
мы обходятся лишь под утро. Идем уже 21 час. Светает. Моросит
дождь. Ставим палатки на мелкой осыпи, лишь слегка прикрывающей
лед, и заваливаемся спать. Просыпаемся уже под вечер и в
сумерках добегаем до базового лагеря. Горы в верховьях Тралейки
необыкновенно освещены заходящим солнцем и только что взошедшей
луной. Все окрашено в неяркие чуть дымчатые цвета. На перевале
пусто. Все сильно изменилось за месяц. Стаял снег на леднике.
Горы выглядят по-осеннему. С ближайшей вершинки хорошо видны
широкая полоса Мак-кинли ривер, озера в тундре и блюдце Вандер
лейка. Очень тихо. С ближайшего камня слетает пара пуночек….
Утром видим, что дождь продолжает идти. (с перерывами он будет
идти еще 3 дня.) Делим продукты надвое. Последний завтрак
вместе. Ребята решают возвращаться к Вандер лэйку — начальному
пункту путешествия -той же дорогой, которой мы шли сюда. Мы с
Ильей уходим на восток через перевал Андерсона к Аляскинскому
щоссе (около 80 км). «для вас горы еще не кончились», — говорит
Федор на прощание. (никто из нас не мог представить, что это
наш последний диалог.) Весь день мы идем c Ильей вниз по
леднику Мулдроу. Морены, открытый лед, ледниковые реки, текущие
в глубоких каньонах. (вдоль одной такой реки мы шли около 2
часов, пока не обнаружили ледовую перемычку, перекинувшуюся с
берега на берег). Перевал Андерсона дается нам тяжело. Вся
перевальная долина завалена беспорядочными моренными отложениями.
Вверх, вниз. Вверх, вниз… Уже на перевальном гребне нас
окутывает туман. Дождавшись «окна», мы видим внизу очертания
ледника Западная ветвь (west Fork). Сбежав по нежной осыпи,
оглядываемся назад. Перевал по прежнему в тумане. Наконец мы
пересекаем Аляскинский хребет. С раннего утра зарядил дождь и с
небольшими перерывами шел до обеда. Мы думаем о ребятах. Как им
идется в такую погоду? Дождь стихает и мы продолжаем наш спуск
по левому борту ледника. Он сильно зачехлен и идется легко,
хоть и ощущается наша крайняя измотанность. Оглядываемся
назад. Верховья ледника по прежнему затянуты, а здесь
просвечивает солнце, и становится горячо. Уже видна зеленая
долина ниже ледника. На моренах показываются небольшие березки.
Боковые склоны в следах копытных. По долине реки идется легко.
Ровные каменистые террасы и бесчисленные одуванчики. Все время
следы карибу, шедших вниз по реке. Река прижимается к левому
берегу. Мощная коричневая струя. Скалы уходят прямо в воду.
Немного проходим по каменистым полочкам вдоль воды. Приходится
лезть вверх. Удивляет несметное количество травы и цветов на склоне в этих
широтах. Бьем ступеньки. Прижим внизу кончился. Но неплохого
спуска нет. Изрядно помучавшись, спускаемся к воде. Уже пошли
тополя и голубые ели, продолжаются поля одуванчиков. В
верховьях открылся полностью перевал Андерсона. С утра бродим
приток и продолжаем путь на восток. Светит солнце. Вниз по
долине дует сильный ветер. Долина широкая, но одна струя реки
протекает вплотную к скалам, образуя прижим. Идем вдоль него. Ищем
место перехода. Похоже, что придется переходить струю в
глубоком месте. Беремся вместе за палки. Воды по колено, но
течение мощное. Почти прошли. Но уже у берега нас сбивает.
Река протаскивает нас вниз по течению. Выбираемся на берег
метрах в 8 друг от друга и стараемся отдышаться. Струя уже ушла
от прижима и слилась с главным потоком. Высоко спереди на
правом склоне долины видны строения, обозначенные на карте как
золотой рудник. Слышно гудение, и вдоль противоположного склона
пролетает небольшой вертолет. Немного отойдя от воды, отжимаем
одежду и греемся на солнце. Река широко разлилась по дну долины
и делает прыжки то к левому, то к правому борту. Приходиться
пробираться по береговым зарослям. Никаких признаков тропы.
Солнце в зените, очень жарко. Похоже, что испытания не
завершились. Впереди по нашему берегу опять появляются небольшие
скальные прижимы. Мы все надеемся, что будет проход. Но его не
оказывается. Ругаясь, лезем через заросли.. Над головой и под
ногами переплетение стволов и веток. Спускаемся опять к реке
невдалеке от сломанного старого моста. С террасы
противоположного берега взлетает самолет. Перед нами очередной
прижим. На этот раз приходится лезть довольно высоко.
Пробираемся по зарослям. Реки давно уже не слышно. Никаких
признаков тропы. Решаем вернуться и передохнуть у остатков
моста. Обратный путь проходит радостнее. Перед спуском с лесного
склона на речной галечник натыкаемся на команду гигантских белых
грибов. До Колорадо 12 км по карте. Даже если дороги не будет,
мы продеремся за сутки. Летавший по долине реки вертолет навел
нас на шальную мысль: а не воспользоваться ли его помощью.
Когда он появляется опять, мы достаем оранжевый палаточный навес
и начинаем им размахивать. Вскоре вертолет садится близко, не
выключая мотор. Мы быстро договариваемся с пилотом, и минут
через 40 он прилетает за нами. Сверху хорошо видно, как через
пару километров появляется дорога, пришедшая с другого берега.
Она уверенно прорезает лес. Через несколько минут мы садимся на
площадке у железной дороги.

Попутный транспорт или хич-хайкинг по аляскински.

Впереди радушные владельцы поселка Колорадо, автостоп
до Талкитны и сообщение о гибели Федора …

P.S. В нашу группу входили Федор Лунев, Илья Михалев,
Дмитрий Оборотов и Антон Чхетиани. К сожалению, для Федора
Лунева знакомый путь к Wonder Lake оказался последним. В 3 км
от парковой дороги при переправе через реку Мак-кинли (4-й раз
за это путешествие) он драматически умер. Ни товарищ, ни доктор в
быстро прибывшем вертолете спасателей не сумели привести его в
сознание.

Маршруты на Аляскинском хребте трудно оценивать по
привычным нам меркам. Перепады высот здесь значительны.
Снежно-ледовые и погодные условия в целом сложнее чем в наших
«больших» горах. Значительная лавиноопасность в летнее время.
И дело опять в снежно-климатических условиях высоких широт,
благоприятствующих образованию снежных досок в каждое время
года. Прохождение закрытых ледников осложняется
незафирнованностью снега. Похоже, что и снегоступы не всегда
помогают. Небольшие лыжи были бы желательным элементом
снаряжения при движении в среднем и верхнем течениях здешних
ледников. Понятно, отчего в описаниях маршрутов фигурируют
числа 14-28 или 15-36 дней. Все наши рассуждения касаются
северных и восточных маршрутов, проходящих в удалении от
основногй «дороги» по Западному гребню и базового лагеря на
леднике Кахилтна.

Высотный график

Ниже мы приводим технические сложности, пройденных нами
перевалов и вершин: перевал Мак-гонагала — 1700 — нк

перевал Серебряный Трон — 3200 — 3а перепад высот на
определяющей части спуска — 800 м.

вершина Серебряный Трон — 4060 — 2а (с перевала)

Подъем на Мак Кинли по Тралейкинскому контрфорсу можно
разбить на несколько независимых участков:

подъем с основной ветви Тралейки на седловину ~ 3457
(11500 фт) = 3б (технически насыщенный перепад высот при
подъеме — 900 м)

траверс с седловины 3457 через 2 вершины со спуском на
плато Западной ветви Тралейки выше 1-ой ступени ледопада 2б(3а)

2-я ступень ледопада (перепад 700 м) — 3а*

Подъем с плато Thayer Basin на седловину ~4500 в
Северо-восточном гребне — 2б

Подъем по Северо-восточному гребню до слияния с Северным
гребнем и подъем на вершину в совокупной сложности
соответствует длинной 2б с перепадом высот 1700 м.

Спуск по северному гребню по гребню Карстена технически не
сложнее 2б, хотя перепад высоты в технической части тоже
значителен > 1200 м.

Совокупное преодоление всех этих участков с перепадом
высот более 4 км и составляет восхождение на Мак-кинли.

Перевал Андерсона — 1600 — 1а.

«челночная» часть путешествия до перевала Мак-гонагала -
30 км пройдена 3 раза — 6 дней.

Кольцо через ледник Брукса на Серебряный Трон со спуском
по Тралейке — 45 км — 6 дней.

Подъем на Мак Кинли по Traleika Spur со спуском по гребню
Карстена — 65 км — 17 дней.

Выход из района вниз по леднику Мулдроу через перевал
Андерсона к Аляскинскому шоссе — 80 км — 4 дня.

Около 3 дней мы провели на перевале Мак-гонагала в
перерывах между выходами.

Отто Чхетиани http://www.lib.Ru/alpinism/mckinly.txt


Горный туризм и альпинизм - лучшие туры

Знакомство с Кабардино-Балкарией.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (353 голосов)
Loading ... Loading ...
Знакомство с Кабардино-Балкарией. Кавказ
Цена: 20000 руб.
Продолжительность : 6 дней.
Активное знакомство с двумя красивейшими ущельями центрального Кавказа! Чегемская и Черекская теснины – загадки для потомков и зрелище. Древние оборонительные и родовые башни горцев. «Город мёртвых», мумии долины Фырдык, сокровища и мудрость снежных вершин. Конные прогулки ...
Пешеходный поход по Крыму Партизанскими тропами
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (351 голосов)
Loading ... Loading ...
Пешеходный поход по Крыму Партизанскими тропами Крым
Цена: 4400 руб.
Продолжительность : 6 дней.
Километраж: 6839 км. Сложность: СреднийСимферополь - Перевальное - Красная пещера - Долгоруковская яйла - Курган Славы - р. Бурульча - плато Орта Сырт - Суат - плато Караби - Метеостанция - Б. ворота - М. Ворота - пер. Каллистон - пер. Алакат - н. Кок Асан - в. Кок Асан - к. Кучук Карасу - пер. ...

Multi Active Tour - лето
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (351 голосов)
Loading ... Loading ...
Multi Active Tour - лето Адыгея, Краснодарский край
Цена: 20000 руб.
Продолжительность : 7 дней.
Квест тур Multi Active Tour - это не просто авторский тур это наш проект активного отдыха с новой концепцией оказания туристических услуг. Мультиактивная квест программа вобравшая в себя лучшие услуги нашей компании проверенные временем на сегодня является уникальным предложением по ...
К подножию Эльбруса
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (347 голосов)
Loading ... Loading ...
К подножию Эльбруса Кавказ
Цена: 33000 руб.
Продолжительность : 11 дней.
Долина р. Ирик, левого притока Баксана, - одна из самых красивых в Приэльбрусье. Река вытекает из одноименного ледника и впадает в Баксан около поселка Эльбрус. Висячая долина Ирика находится над поселком Эльбрус (1700 м). Здесь река прорезает глубокий каньон и с шумом врывается в ...

Конный тур Мир покоренный лошадьми
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (338 голосов)
Loading ... Loading ...
Конный тур Мир покоренный лошадьми Костромская область, Москва и Подмосковье
Цена: 12500 руб.
Продолжительность : 7 дней.
Программа тура: 1 день: По предварительной договоренности встречаем на вокзале ст. г. Галич (Костромская обл). Трансфер в с. Михайловское (15 мин). Размещение на конной базе в уютном гостевом доме. Завтрак. За приятным чаепитием знакомство с инструкторами; экскурсия по конюшне, ...
Корпоративные Приключения в Сочи
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (336 голосов)
Loading ... Loading ...
Корпоративные Приключения в Сочи Краснодарский край
Цена: руб.
Продолжительность : 1 дней.
Организация активных мероприятий и приключений для организаций на территории Большого Сочи. Сценарии: "Поиск Клада", "Корпоративные Соревнования", "Корпоративные Приключения". Подробнее на ...

Все активные туры ->

Отзывы, отчеты, вопросы, комментарии:


Отзывов пока нет, будьте первым.